Розетка в проходе ставить или нет. Правильная установка розеток. Что делать при выпадении самой розетки

Розетка может вываливаться по нескольким причинам – некачественный механизм крепления, отсутствие подрозетника либо же неправильная эксплуатация устройства. Такая же проблема может возникнуть и с выключателем света, ведь по сути он крепится аналогичным образом. Далее мы расскажем читателям , что делать, если выпадает розетка из стены, а точнее – как закрепить ее надежно в посадочном месте!

Способы ремонта

Перед тем, как переходить к ремонту розетки, которая вываливается, обязательно отключите электроэнергию на вводном щитке! Приступать к разборке корпуса нужно только, когда в сети отсутствует напряжение!

Рассмотрим классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии. Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали. По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне. Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем с рифлеными стенками, которые решат эту проблему.

Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:

1. Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
2. Плоскогубцами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получиться, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.

Банальной ситуацией из-за которой электрофурнитура выпадает со стены, является ошибка при , когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление, как показано на фото ниже:

Что делать, если вывалилась двойная розетка на кухне?

Если Вы живете в панельном доме и в квартире старая электропроводка, то часто розетки и выключатели плохого держаться в стене и выпадают потому что установлены в сквозном отверстии перегородки без подрозетника. Наглядно увидеть такую ситуацию Вы можете на фото:

В этом случае Вам первым дело нужно установить подрозетник, подрезать его, если это нужно (иногда возникают проблемы с толщиной и приходиться укорачивать стакан со стороны дна) и после этого уже заново закрепить розетку либо выключатель в бетонной стене.

Другая ситуация связана с гипсокартонной стеной. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, по выше предоставленной инструкции закрепить корпус не получится. Связано это с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и гипсокартоне различается. В последнем случае пластиковый стакан крепится к листу ГКЛ за счет прижимных лапок, что можно увидеть на картинке ниже:

Чтобы розетка больше не выпадала и не шаталась, рекомендуется приклеить кусок гипсокартонного листа на место, используя алебастр либо гипсовую шпаклевку. Когда раствор застынет, нужно вырезать небольшую полоску из листа ГКЛ, подложить ее под поврежденное место и прокрутить саморезами. Такой вариант усиления стены спасет ситуацию.

Альтернативный вариант – напихать внутрь пустоты газеты вокруг отверстия и заполнить его густой гипсовой шпаклевкой. Не забудьте перед этим завести провода в подрозетник. Монтажную коробку нужно вдавить в раствор, чтобы она стала вровень со стеной (не выпирала), после чего убрать излишки раствора и подождать, пока гипс застынет.

Если корпус шатается и выпадает можно еще проще решить проблему, как показал мастер на своем видеоуроке:

Как закрепить изделие, если стенка облицована плиткой?

Как не допустить поломку?

Основной причиной, по которой розетка разболталась и выпадает со стены является неправильная эксплуатация изделия. Мы не раз уже говорили, что выдергивать подключенный шнур категорически запрещается, т.к. из-за этого можно вырвать корпус из гнезда. Как бы ни говорили, но это самая частая причина неисправности. В остальном – не забывайте хотя бы изредка делать , проверяя надежность посадки розеток и выключателей, а также качество подключения проводов к клеммам.

Если Вы не нашли решение проблемы для собственного случая, опишите его в комментариях и мы как можно быстрее постараемся дать рекомендацию по ремонту. Надеемся, что теперь Вы знаете, почему выпадает розетка из стены и как закрепить ее своими руками!

Если монтаж розетки был сделан некачественно, то со временем она начнет просто выпадать из стены вслед за штепселем, который из нее вытаскивается. Перед тем как закрепить розетку заново, надо разобраться почему это вообще происходит, чтобы не делать одну и ту же работу несколько раз.

Какие могут быть ошибки при монтаже розеток

Чтобы понимать, как закрепить выпадающую розетку, надо в первую очередь обратить внимание, болтается она сама по себе или вместе с подрозетником. Это две разные неисправности и устранять их надо каждую своим способом.

Правильно установленная розетка монтируется по определенной технологии и если один из шагов сделать неправильно или взять неподходящие материалы, то вскоре может оказаться, что работу надо переделывать.

Ошибки могут быть на следующих этапах монтажа:

• В стене высверливается отверстие, которое должно быть чуть больше внешнего диаметра подрозетника – для того, чтобы между ними можно было натолкать замазки или цемента. Бывают случаи, когда подрозетник заходит в стену вплотную и создавалось впечатление, что он там засел намертво. Дальше производился окончательный монтаж, но через некоторое время вся конструкция вылетала из стены, потому что все сцепление держалось на нескольких точках.
• Внутренняя поверхность отверстия покрывается замазкой и в него вставляется подрозетник. Если замазки мало, она уложена не по всей площади соприкосновения или просто приготовлен плохой раствор, то крепление раскрошится.
• Монтаж внутренностей розетки. Эта конструкция держится внутри за счет раздвижных усиков, которые отжимаются болтами. Соответственно, если плохо закручены болты или крепления скользят по внутренней поверхности подрозетника, то вся розетка вскоре начнет болтаться и вывалится наружу.
• Установка наружной, видимой части розетки. Чаще всего этот этап монтажа никак не может повлиять на ее выпадение в будущем, но иногда бывает, что внутренняя часть установлена не заподлицо к стене, а немного глубже. В таком случае, при закручивании крепежных болтов внутренняя часть сдвинется в подрозетнике или сместит его самого.

Пример правильной установки подрозетников в этом видео:

А вот здесь смотрим как установить розетки в подрозетник:

Когда выпадает внутренняя розетка из стены, основная тому причина видна сразу – выпадающий подрозетник или плохое зацепление крепежных усиков. В обоих случаях есть свои нюансы, которые надо учитывать при устранении неисправности.

Если в стене не держится подрозетник

В таком случае метод ремонта выбирается в зависимости от того, какой именно подрозетник установлен и из чего стена.

Если подрозетник не был «посажен» на раствор, значит размер отверстия в стене «впритык» и его надо немного расширить, чтобы было куда намазать смесь гипса или цемента. Дальше надо осмотреть сам подрозетник – в современных моделях есть прорези для продевания кабеля. Располагаются они по всей площади, и если замазка немного через них продавится, то это будет дополнительным креплением. Если подрозетник гладкий, то можно сделать насечки на его внешней стороне, за которые схватится раствор.

В крайнем случае, если под рукой нет нужных материалов, а починить розетку желательно срочно, то можно просто прикрутить подрозетник к стене шурупами. Нюанс тут только один – отверстия для дюбелей сверлить от угла и пускать их наискосок, чтобы не расшатывались со временем.

В некоторых случаях можно попробовать закрепить выпадающий подрозетник на жидкие гвозди, как показано в следующем видео:

Когда подрозетника нет вообще

Редко, но бывает и такое – болтается розетка, а когда ее разберешь, оказывается что она просто упирается распорными усиками в стену, хорошо если бетонную.

Правильное решение проблемы только одно – установить подрозетник, так как стальные усики со временем раскрошат даже самый прочный бетон и розетка вывалится наружу.

Если нет другого выбора, кроме как закрепить розетку в стене (подрозетника нет и приобрести его негде), то можно сделать самодельное крепление для розетки. Для этого понадобится изготовить чопики: из плотного линолеума, наждачной бумаги или пары кусочков деревянной доски – желательно не пересушенной, чтобы не раскололись при затягивании крепежных болтов.

• Надо примерить в каком месте в стену упираются распорные усики и аккуратно выдолбить там небольшие углубления.
• Под размер полученных ямок вырезаются чопики. Если это линолеум или наждачка, то желательно сворачивать их вдвое, гладкой стороной вовнутрь, чтобы шершавая касалась стены и крепежных усиков. Дереву просто придается нужная форма – в отличие от классических чопиков, которые делаются цилиндрическими, эти надо изготовить прямоугольными.
• Дальше чопики вставляются в крепления, к ним подводится розетка и затягиваются болты, которые распирают крепежные усики.

Этот метод может оказываться действенным даже для стен не из самого твердого материала, такого как саманный кирпич, но по возможности все равно рекомендуется сделать правильное крепление с применением подрозетников.

Что делать при выпадении самой розетки

Тут может быть две основные причины – недостаточный отжим крепежных усиков и гладкая внутренняя часть подрозетника, по которой крепления просто проскальзывают.

В первом случае крепежи просто не достают до стенок подрозетника или прижимающей силы мало для уверенного удержания всей конструкции. Это может происходить из-за износа креплений или несоответствия моделей, когда розетка сама по себе меньше чем подрозетник.

крепежные усики (лапки) розетки

Если розетка все-таки фиксируется в подрозетнике, но потом вытаскивается из него вместе со штепселем, значит ей не хватает совсем немного прижимающей силы. Здесь достаточно будет просто немного подогнуть крепежные усики – по форме они напоминают букву «Г», но с немного отогнутой вверх верхней частью. Если ее отогнуть немного больше, то прижимающая сила увеличится. Для этого надо выкрутить регулировочный болт, эта деталь сама выпадет из розетки и ее можно будет подправить плоскогубцами. Потом все можно устанавливать в обратной последовательности. Для гарантированного результата в месте, куда будут упираться крепежные усики, можно сделать несколько насечек – ножом или паяльником.

Когда сам подрозетник, даже хорошо закрепленный в стене, значительно больше розетки, то тут надо или менять его полностью или опять же изготавливать чопики и делать насечки с внутренней стороны.

Также нередко бывают случаи, когда поверхность подрозетника в месте контакта с распорными усиками просто слизана. Действенным методом решения является извлечение подрозетника и последующая его установка, но под углом в 90° от первоначального положения. Еще проще повернуть саму розетку – двойные и тройные часто так и устанавливаются – в горизонтальном положении.

Перед тем как решать что делать если розетка выпадает из подрозетника, надо осмотреть корпус последнего – в современных моделях есть крепежные болты, которыми розетка просто прикручивается к их корпусу.

Различия между старыми и новыми розетками

евро вилка (слева) имеет более толстые штырьки, а розетка плотно прижимающиеся контакты

Установленные в стены выключатели крепятся по такому же принципу, но выпадают они гораздо реже. Причина проста – при включении и выключении усилие всегда прикладывается в направлении стены. В розетках все по другому – когда штекер в них вставляется, то усилие направлено в направлении к стене, а когда вынимается, то обратно.

В старых розетках эта проблема не стояла так остро, ведь они были рассчитаны на устройства с гораздо меньшим энергопотреблением. Это автоматически означало, отсутствие жестких требований к силе прижимания контактов – штепсели вставлялись и вынимались из розеток с гораздо меньшим усилием – с того времени и пошла привычка многих пользователей выдергивать вилку за шнур. Извлекать штепсель таким образом запрещено сейчас и не разрешалось раньше, но со старыми розетками запаса прочности хватало, поэтому зачастую на такие требования попросту не обращали внимания.

В современных розетках применяются подпружиненные контакты, которые очень плотно прижимаются к токоведущим частям штепселей. Даже установленная по всем правилам розетка будет понемногу расшатываться, поэтому рекомендуется в любом случае придерживать ее рукой при извлечении вилки.

Чтобы понять процесс установки розеток и выключателей, не обязательно быть электриком. Необходимо знать простые правила и этапы работы, сформулированные в этой статье.

Важно знать до начала работ

Условия безопасности

Все работы по установке розеток и выключателей, прокладки электро коммуникации важно делать только после полного отключения тока в сети. Отключите автомат или пробки. И не подключайте, пока монтажные работы не будет завершены.

Возьмите индикатор и убедитесь, что розетка или проводка, с которой собираетесь работать, обесточены. Профессионалы предлагают пользоваться сразу двумя индикаторами. Это позволит гарантированно избежать нежелательных последствий.

Моменты, которые стоит учитывать

1. Следует наблюдать за состоянием изоляции проводов, и не использовать в работе повреждённые экземпляры.
2. Строго запрещено перекусывать кусачками провода под напряжением.
3. В местах, где ранее уже была проложена проводка нельзя заниматься долблением стен, их сверлением или резкой.

Любое касание отверткой с проводами ноля и фазы неизбежно провоцирует замыкание в сети.

Стандарты установки розеток:

• не ниже 20 см от пола;
• на каждые в 6–10 кв. м. комнат жилья делается одна розетка.

Правила монтажа розеток и выключателей

Чтобы устанавливаемая система служила долго важно верно выбрать подключаемые провода и кабели, и уложить их как надо.

Для этого стоит принимать во внимание:

1. Мощность всех будущих энергопотребляющих приборов в квартире или доме. Показатели всех устройств просто складываются вместе. Необходимо знать и какова предельная мощность выделенная сетью.
2. Выбор типа провода или кабеля зависит от метода их укладки: открытого или внутреннего. Необходимо определиться, какая прокладка подходит конкретному месту электромонтажа.
3. При прокладке проводки не стоит укладывать провода, переплетая пучками.

Важно! Установка электрической розетки своими руками, проводка и дальнейший монтаж освещения возможен при условии, что на объекте или в квартире уже установлен и настроен профессионалом (электриком) распределительный щит. Самому, не имея специального образования, собирать его не рекомендуется - это опасно для жизни.

Установка розетки в стену

Что понадобиться:

• розетка
• электропровода (выбирать стоит с сечением минимум 2 кв.мм.)
• подрозетник

Итак, после выбора места для розетки и отключения тока, переходим непосредственно к монтажу:

• Размещаем расстояние от пола 30–100 см. Карандашом отмечаем место установки. Считаем расстояние от распределительного щита до обозначенного места и определяем сколько метров проводки необходимо.
• Устанавливаем в патрон дрели специальную насадку для сверления отверстий, соответствующую типу стены и работе с электроарматурой.

Совет: когда специальной насадки нет, и планируется единичный монтаж устройства, пользуются следующим методом: по отмеченному эскизу розетки (точнее, подрозетника), насверливаются отверстия прямо на стене, и выбивается гнездо при помощи зубила и молотка.

• Включите дрель, если нужно возьмите удлинитель, который подходит по мощности для используемой электродрели.
• Наденьте защиту (очки и, по возможности респиратор) и высверливайте необходимое отверстие в стене.
• Сделайте канавку под электропровод. Используйте «болгарку» с соответствующим диском или проштробите канавку при помощи зубила и молотка.
• Затем подрозетник (через который вытаскивается проводка) устанавливается и фиксируется в готовом отверстии.

Совет: проводку отмерьте с запасом, так как короткая длина усложняет процесс соединения с розеткой. И если в последующем возникнет нужда замены предмета, то запас облегчит работу. Тем более провода иногда подгорают и, имея запас старые просто обрезаются. Без запаса замена розетки значительно усложняется.

• Уложенный в канавку провод и все сколы и углубления в области подрозетника замазываются гипсом (алебастром). Ждём до полного высыхания.

Первая часть работы завершена.

Подключение

Открывают распределительную коробку. Затем при помощи клеммных зажимов подключают электропровод.

Современные способы соединения проводов при помощи клемм и клеммных колодок:

Способы соединения при помощи клемм

Важно: чем толще ИПЖ, тем больше стоит кабель. Но, не стоит экономить на проводке. Слабый (дешевый) провод может перегореть, а чтобы заменить его уйдёт внушительная сумма и много сил.

1. Снимите крышку с розетки. Ослабьте или открутите винты, которые будут зажимать провода. Вставьте концы провода (заранее зачистив их) и крепко зажмите винтами.
2. Винтики устанавливаемых лапок ослабляют и сводят к корпусу розетки, которая вставляется, и крепиться (в процессе затягивания винтов) в подрозетник. Лапки, разойдясь по сторонам, фиксируются к подрозетнику и держат конструкцию в стене.
3. Рекомендуется убедиться в подсоединении всех проводков.

Включайте питание, и тестируйте работу.

Виды розеток и подрозетников и правила их монтажа

Наряду со стандартными силовыми розетками и выключателями, на рынке появились новинки и вариации этих предметов, значительно разнящиеся с предшественниками. Но основной принцип их работоспособности не изменился.

Розетки

Каждое устройство состоит из:

• контактов;
• основания (колодки);
• защитного корпуса.

Контакт - ключевой элемент, посредством которого передается ток от кабеля к контактам присоединяемого прибора.

В розетках делаются три провода: фазовый, нолевой и заземляющий. В старых их всего два - фаза и ноль.

Розеточная колодка - основание, на котором держатся контакты и защитный корпус. Когда розетка встраиваемая, на колодке имеются крепления для её установки в подрозетник.

Корпус - внешняя крышка с отверстиями для вилки.

Два типа устройств:

1. Наружная;
2. Внутренняя (в стене).

Процесс их подключения одинаков. Отличие только в способах креплении их на стене. Для устройств под закрытую проводку берут специальную коробку, куда вставляться сама розетка.

Подрозетники и их монтаж

Эти предметы разделяются на два типа:

1. Первый - под штукатурку. Высверливается отверстие либо в бетоне, либо в кирпиче. В это монтажное отверстие устанавливается подрозетник на штукатурку, или на алебастр.
2. Если есть какая-либо обшивка стены, то есть гипсокартон, либо МДФ панели, либо пластик и так далее используются подрезетники встраиваемые под ГКЛ. Диаметр высверливаемых отверстий 68 мм.

Также под определенную линейку электрической арматуры (розетки, выключатели) используются специальные подрезетники поставляемые непосредственно производителем арматуры. Например, фирма ANAM - специализированные подрезетники.

Наружная розетка

Применяется при открытом способе прокладки электропроводов. Особенно, когда в помещении используется отделка из дерева, безопаснее именно наружное устройство. Открытость проводов даёт возможность быстро найти возможные неполадки, и не допустить пожара. Сама розетка просто прикручивается к стене.

Если монтаж на дерево, то:

• обязательно использовать между устройством и материалом специальную прокладку из паронита;
• затем фиксация проводки к клеммам и наложение декоративной крышки на основание устройства.

Сборка готова.

Внутренняя розетка

Процесс монтажа немного другой. Для фиксации понадобиться специальная коробка, для установки в неё устройства. Она вставляется в отверстие в стене и крепится при помощи шурупов.

Когда стена из гипсокартона, то:

• выбирают особые коробки с ушками.

Коробки могут быть металлические (старый вариант) и пластмассовые (современные стандарты). Их диаметр может отличаться. При выборе учитывайте этот момент, так как современные розетки чаще всего в продаже под пластмассу.

1. Откручивают крышку от розетки и устанавливают в коробку.
2. Крепят устройство винтами распорных лапок.
3. Соединяют провода.
4. Закрывается конструкция декоративной накладкой.

Важно! Фиксацию винтов стоит делать усердно. При слабом контакте во время пользования розетка станет нагреваться.

Затем включают электричество, и проверяют устройство.

Замена встроенной розетки

При надобности замены элемента, сначала демонтируется старая розетка.

Демонтаж

Монтаж

После выполнения всех демонтажных моментов, начинается установка новой розетки.

Первое действие . Провода, которые вынимались ранее, уменьшаются до необходимой длины. Она составляет от 15 до 20 см. Затем на полтора см очищаются от изоляции.

Второе действие . Провода следует соединить с устройством.

Третье . Подгибаются провода, подрозетник ставится в рабочее место и крепится лапками или винтами (зависит от модели).

Четвёртое действие . Ставится внешняя рама и прикручивается панель.

Пятое . После всех выполненных действий включается подача электричества, чтобы проверить роботу устройства.

Установка розеток в любой квартире

Расчет мощности

Например, в квартире есть: холодильник, ТВ, стиральная машинка и ноутбук. Их общая мощность около 3.5 кВт. Планируется добавить систему кондиционирования воздуха, электроплиту, ПК, и заменить схему освещения на более развитую. Использование энергии вырастет. Чтобы не пришлось менять проводку, следует сразу всё просчитать. Данные по проводке можно посмотреть в таблице:

Стандарты для ванных комнат

Для пространств с повышенной влажностью выделяются некоторые особенности в работе по установке электроарматуры:

• розетки не монтируются меньше, чем в полуметре от заземленных частей: раковины, труб, батарей, арматуры;
• штепсельные розетки устанавливают в 50–100 см от пола;
• «надплинтусные» устройства (в них гнезда захлопываются крышкой после того, как вытащили вилки) монтируются не ближе 30 см от пола.

Важно! Во влажных комнатах используют скрытый способ проводки.

Установка розеток и выключателей в панельном доме

В панельном доме есть особенности:

1. По открытому способу сделать проводку, и соответственно при такой прокладке розетки торчат от стены и ничего высверливать не нужно.
2. Закрытая проводка. В панельном доме (кирпичном тоже) крепкий бетон и для того, чтобы выполнить скрытую проводку необходимо сделать штробы (желательно штроборезом). Для внутренней проводки важно прокладывать кабель в гофре, чтобы он не был подвержен динамическим изменениям в здании (если здание проседает или его поведет).

Важно! Без гофр, если поведет стену, жилу может порвать, что приведёт к замыканию и не рабочему состоянию розетки и выключателей.

Прокладка внутренней проводки требует штробирования стены. Электрокабеля, помещённые в гофрированный шланг укладываются в штробы. Затем они помещаются в монтажную коробку.

Важно знать! Кабеля из гофра необходимо вывести минимум на 10–12 см.

Фиксируются коробки гипсовым раствором. Затем необходимо дать время раствору просохнуть, и продолжить процесс подключения электроарматуры.

Монтаж розеток и выключателей

Схема подключения розетки и выключателя

При правильном монтаже и с верно выбранными кабелями (если проводка уже есть, сделана профессионалом, и вы просто решили смонтировать самостоятельно розетку), если электрик сделал все нормально, то:

1. В гнездо, на котором написана «L» вставляется белый кабель, что соответствует понятию фаза и питание.
2. В гнездо, которое обозначено буквой «N» вставляется синий кабель, называют его ноль. И, соответственно, если контур заземления есть, то в розетке с заземлением вставляется желтый или желто-зеленый кабель «I_ _».

Чтоб подсоединить обычный или двухклавишный выключатель, нужно собрать коробку. Белый (провод) от неё на букву L. Если коробка скручена не верно, то цвета могут не совпадать.

Важно! В некоторых линейках вместо белого коричневый - фаза. Тогда нужно делать по приложенной при покупке инструкции.

Цвета и значения: синий всегда - 0. Желтый земля. Бывает вместо жёлтого черный кабель.

Как подключить розетку выключатель и лампочку указанно в инструкции к этим предметам. Соблюдая электрическую схему, процесс проходит быстро. Обычно схема поставляется вместе с розеткой или выключателем.

Схема подключения двухклавишного выключателя с розеткой

Схема подключения розетки выключателя и лампочки

Установка двойной розетки

Установка двойной розетки происходит немного иначе. Основное отличие двойных розеток от одинарных – это возможность подключить два электроприбора сразу. Двойные бывают 2 типов: сборные и стационарные.

Монтаж двойной розетки стационарного типа выполняется по описанной выше схеме. Необходимо лишь подключить кабели к разным пластинам. Если не выполнить данное условие есть возможность короткого замыкания при подаче тока.

Сборный тип двойных розеток немного сложнее установить. Помимо подготовленных инструментов понадобится достать кусок дополнительного провода. Его длина должна соответствовать той, что подключена к подрезетнику:

• если в устройстве 3 провода (один заземления и два питания), для него нужно 3 дополнительных. Последние следует протягивать между подрезетниками. Тот, у которого есть выход главного провода, подсоединяются по паре кабелей к зажимам - от вспомогательного и основного.

В других же подрезетниках подключение стандартное. Установка тройной розетки и блока проходит идентично.

Установка силовой розетки

Особенность силовых розеток в том, что они практически всегда устанавливаются для электроплиты. У них есть свои особенности и нюансы:

• подключаются такая розетка к отдельной линии, идущей от щитка;
• необходимым условием является способность линии выдерживать нагрузку не менее 40 ампер;
• отличительная особенность проводки - это значительная толщина;

Силовое устройство - способно выдерживать более мощные нагрузки.

Установка силовой розетки происходит следующим образом. Розетка прикрепляется в месте, где выходит силовой кабель. Практически всегда это рядом с местом плиты. Крепление происходит во всех отверстиях дюбелями. Защита розетки должна составлять не менее IP20. Изоляция и соединение выполняется при помощи скрутки и пайки. Для правильного подключения следует уделять достаточно внимания цветам. Это позволит без ошибок подключить заземление, ноль и фазу.

Видео по теме

Как-то намедни, а именно — с неделю назад, приключилась неприятность: в одной из квартир перестали работать розетки на кухне. Случилось это так: в ходе включения в одну из розеток блока питания то-ли от ноутбука, то-ли от телефона — послышалось кряхтение-шипение, светодиод несколько раз мигнул, и погас. Пробки при этом не вышибло. Как оказалось — просто отключились розетки на кухне, причем сразу три. Ручное включение-выключение автомата на лестничной площадке пару раз привело к тому, что они снова заработали, но на следующее утро, при включении в соседнюю розетку чайника, розетки снова перестали работать.

Всего не работало 3 из имеющихся на кухне четырех розеток. Вскрытие, визуальный осмотр и проверка всех неработающих розеток тестером показал, что к ним подходят медные провода, напряжение на которых отсутствует (кроме единственной рабочей розетки — там фаза, естественно, была). Контакты не оплавленные, не отгоревшие; на рабочей розетке на кухне — тоже все ОК.

Отсутствие фазы означало, что отгорел не нулевой провод, а фазный. Если бы розетки не работали, фаза была бы, а при втыкании в одну из неработающих розеток фаза появлялась бы и на втором проводе, это означало бы, что произошло отгорание или обрыв нулевого провода. Визуальный осмотр щитка показал, что от автомата, установленного на розетки, в недра квартиры отходят два фазовых аллюминиевых провода, напряжение на обоих было.

Полез в интернеты. Варианты оказались следующие:

• выгорел контакт алюминиевого провода, уходящего на кухню с медным в распред-коробке
• розетки на кухне запитаны от розетки, находящейся на той же стене, что и одна из кухонных розеток, только с обратной стороны за шкафом в комнате, и контакт выгорел там

Дом, в котором находится эта квартира — одной из самых популярных серий — П-44 . Их в Москве только больше 1200 штук. Бывает и коричневый, и синий, и желтый. Вот такой:

Практически аналогичная серия — П-44Т, думаю, все что я напишу ниже — подходит и для нее. Но не смотря на всю свою популярность — найти, где находятся распределительные коробки в П44 — я в интернете не смог. Ремонт делался более 13 лет назад и не нами, никаких схем электропроводки и расположения распредкоробок после ремонта тоже, к сожалению, не осталось. Конечно, хотелось бы до того, как двигать шкаф, найти распределительную коробку, и посмотреть, не в ней ли причина (хотя еще вопрос — будет ли проще вскрывать коробки, снимая обои, или шкаф подвинуть) — но даже не зная, у потолка ли она находится, или была перенесена вниз — простукивать все стены радости было мало. Был еще вариант, что обрыв провода в стене, но я испытывал робкую надежду, что все проще.

Поэтому первым делам, конечно, позвонил в ЖЭК, и пригласил электрика. Сразу замечу — про оплату ничего с ними не обсуждал, хотя, на сколько я понимаю, практически все (за исключением прорыва труб отопления), что требует починки в квартире — они делают за деньги . Вот мусоропровод почистить, или когда вы в лифте застрянете — вытащить вас — это входит в перечень оплаченных по квитанции услуг . Дворник входит. А вот розетки — это ваше, личное. Ну да ладно. Вернемся к жэковскому электрику. Вот честное слово, лучше бы не звал. Пришел какой-то, прямо слово, Ведущий мобильный аналитик , и начал мне первым делом рассказывать о том, как у меня в квартире все перегружено электроприборами. Потом — продолжил мне рассказывать, что мы, видите-ли, куда-то подевали половину розеток — мол, здесь должна быть такая, а ее нет. Потом начал ездить по ушам, что другая половина розеток — левая и лишняя. Ну и закончилось все тем, что он заявил, что теперь уже слишком поздно, вот если бы просто розетку сменить — это да, а такую неисправность искать — это у него нужных инструментов нет, и чтобы я ему позвонил лично, а не через ДЭЗ дня через два. Если учесть, что уже ко второму пункту мне хотелось послать его нецензурно, и я как-то сдерживался лишь из желания починить все сегодня же, стало понятно, что ему я не позвонил ни через два дня, ни через три.

Решил сначала подумать сам. Планировка квартиры — самая обычная, трехмерную крутилку взял на сервисе Реалпрайс (отличная, кстати, штука — планировка всех домов есть в трехмерном виде с возможностью покрутить!):

Красными точками отметил месторасположение переставших работать розеток — две родные внизу (красными точками), и еще одна, не отмеченная — явно не родная, а установленная позже, поэтому не стал отмечать. Кухня — 8.3, разумеется. Смотрел на него — смотрел, думал-думал, понял, что без знания, где распред-коробки — все равно ничего не сделаю, а если все-таки обрыв в стене — то тем более. Решил позвать уже нормального электрика с нормальными инструментами. Нашел на форуме мастеров, человек оценивает свои услуги по поиску и устранению обрыва в 5000 рублей. Ну, учитывая, что нормальный прибор, позволяющий смотреть сквозь стену (а не какой-нибудь дешевый детектор скрытой проводки типа бош, который ничего не детектирует — а уж тем более — не видит место обрыва) — стоит порядка штуки баксов, убедил себя, что цена разумная. Нормальный прибор — это имеется ввиду генератор высокой частоты, который цепляется на один из проводов розетки, или вставляется в розетку, после чего провод начинает выступать в роли антены, а вторая часть прибора — суть приемник, которым водишь вдоль стены — ловит этот сигнал. Договорились на 10 утра. Пришел даже раньше на 5 минут.

Смотрим на щитке — все те же два провода. Отключаем, присоединяем один из них к генератору, приемник подносим к розетке, которая между ванной и туалетом — он. Дальше смотрим — розетка, которая осталась рабочей на кухне — тоже он. При том, что к кухонной розетке подходит один провод, от нее уходит один провод, а к межтуалетной розетке только подходит один провод — делаем вывод, что провод идет сначала на кухню, а потом к ванной, и маловероятно, но возможно, что остальные кухонные розетки заведены на него через распред-коробку (и уж понятно, что не шлейфом от этих двух розеток). Подсоединяем к генератору второй провод от щитка — начинают звенеть все остальные розетки во всех комнатах, кухонные — разумеется, молчат. Отодвигаем все-таки шкаф у смежной стены (левая стена в комнате 11.4) — смотрим — розетка за ним звенит. Разбираем ее — смотрим — к ней подходит провод, и уходит провод. При этом он уходит под плинтусом к соседней розетке, и приходит тоже под плинтусом. Т.е. дело тоже не в ней. Простукиваем — никаких распаечных коробок не слышно (обычно если разветвительная коробка стоит, то звук — как в пустоте, а не по бетону). Втыкаем генератор в неработающую розетку на правой стене кухни 8.3. Смотрим. Один провод от нее под плинтусом уходит к неработающей розетке на левой стене, а второй — уходит под плинтус направо — а потом — резко поднимается вверх под потолок, где исчезает. Т.е. действительно, получается, что розетка на смежной стене — как бы и ни при чем.

Тут у нас наступает ступор — как это так — вся проводка проведена низом — и на кухне, и в маленькой комнате, и вдруг от этой неработающей розетке провод уходит в потолок. Делается первое предположение: провод просто проложен в стене, и ничем не оканчивается, потому что был проведен, например, к кондиционеру, который когда-нибудь захотят поставить жильцы. Предположение отвергается, так как 2001 году о кондиционерах еще никто даже и не думал, а никаких других сигналов от этой розетки не поступает, т.е. это именно тот провод, через который эта розетка должна была бы быть запитана. Тогда делается второе предположение: эти три розетки, начиная с этой, подсоединенной к проводу, уходящему к потолку — заведены на провода, от которых запитаны свет и люстры. Это предположение тоже попахивает бредом — скорее уж он где-нибудь выходит в районе ванной и туалета, где находится один из проводов, кстати пущеный верхом.

Начинаем думать — а может, просто кинуть провод от рабочей кухонной розетки, а провод, уходящий вверх — отрезать? Но я возражаю, и мы продолжаем поиски.

Снова запитывыем генератором высокой частоты один из проводов в щитке, и начинаем идти по проводу прямо от коридора, постукивая по стене. Натыкаемся на первую разветвительную коробку — прямо над аркой в коридоре, через которую из него проход во второй коридорчик к туалету и ванной. Распредкоробка прямо под потолком. Решаем на всякий случай посмотреть — что там творится. Отмачиваем и вскрываем аккуратно обои, выстукиваем коробку, аккуратно по ее краям срезаем штукатурку, выворачиваем пару болтов, и снимаем крышку. Внутри — куча скруток, но все — нормальные. Смотрим по проводам, и видим, что они идут дальше также под потолком ! вдоль коридорчика, а не под плинтусом, как в маленькой комнате — и идут в большую комнату. Тихо от этого офигевая, втыкаем генератор в одну из розеток в большой комнате, и видим, что провода от них — аналогично тому, как сделано на кухне — поднимаются к потолку! Но слава богу — там не исчезают, а приходят в две очередных распределительных коробки — одна у входной двери большой комнаты, а вторая — в углу у окна, в обоих случаях они простукиваются прямо под потолком, прямо над обоими розетками. Тут нам приходит в голову снова воткнуть генератор в неработающую розетку, и поднести приемник к одной из распред-коробок в большой комнате. Так, просто на всякий случай. И неожиданно мы видим — что та, которая находится в углу у окна — подает слабенький, но сигнал! Отправляемся в маленькую комнату, подносим приемник к потолку в районе распределительной коробки, находящейся с противоположной стороны, и слышим пищание уже во всю мощь! Одна проблема — максимум сигнала приходится на место где-то в 80 см, если мерить от окна в маленькой комнате, а в большой — оно же где-то в 60 см. И тут я вспоминаю, что на трехмерном плане, что я срисовывал на Риалпрайсе — стены с окнами — находятся не встык, а как раз смещены друг относительно друга сантиметров на 20! И все сразу встает на свои места — вскрываем эту разветвительную коробку, и видим — картину маслом: полностью выгоревшее и обуглившееся соединение проводов в распределительной коробке, выполненое скруткой, и сверху закрытое специальным колпачком (целиком расплавившемся, разумеется):

Обрезаем их, ставим нормальные клемники. Результат — все розетки снова работают. Осталось только подклеить обратно обои — но это — дело техники — уходит буквально 10 минут.

Думаю, случись такое не в бетонной стене, под оцинкованной крышкой распределительной коробки, а где-нибудь в деревянном доме — последствия были бы гораздо печальнее.

Резюме такое:

1. Кабель, ведущий к группе розеток на кухне в двухкомнатной квартире в домах серии П-44, проложен над потолком маленькой комнаты из распредкоробки, находящейся в большой. Чтобы додуматься до этого — надо иметь очень богатое воображение. Я приведу часть схемы, распредкоробки — указаны оранжевыми точками (провод на кухне, разумеется, спускается с ее стороны, а не со стороны маленькой комнаты):

2. Если перестала работать розетка между туалетом и ванной — проблема скорее всего в распред-коробке, находящейся под потолком в коридоре, над аркой.

3. Если перестали работать только розетки на кухне — то скорее всего, проблема в распределительной коробке в большой комнате у окна.

4. Если перестали работать только розетки в маленькой комнате, а розетки в большой работают — проблема в подсоединении к розетке большой комнаты, находящейся у окна.

5. Если розетка у входной двери большой комнаты работает, а та, которая у окна, и розетки на кухне — нет — то проблема в распредкоробке большой комнаты рядом с дверью, или в распредкоробке большой комнаты у окна.

6. Если перестали работать все розетки и на кухне, и в большой комнате, а розетка между ванной и туалетом работает — проблема в распредкоробке над аркой, или в распредкоробке большой комнаты рядом с дверью.

7. Если перестала работать только часть розеток в кухне, или в комнатах, подключенные к розеткам, находящимся уже после распредкоробок — проблема в подсоединении к предыдущей розетке.

8. Если монтажники сделали все по-другому — то хрен найдешь, где что выходит без спец-приборов, и выход один — смотреть контакты на всех розетках, и вскрывать все распределительные коробки, благо их обычно не очень много, и находятся они обычно под потолком прямо над розетками. Если над розетками ничего не простукивается — то скорее всего там и нет ничего, просто провод. Либо звать человека, у которого такой спец-инструмент есть, и рисовать потом у себя схему электропроводки.

Планирование электропроводки в квартире на этапе ремонта – очень важный момент и относиться к нему нужно с большой долей ответственности. Установка розеток в квартире – как часть электропроводки – наиболее капризная и спорная часть. Давайте разберемся в тонкостях.

Какую использовать проводку

Практически все бытовые приборы в квартире рассчитаны на питание до 5 ампер, а на розетках пишут, что они выдерживают 16А. На самом деле, большинство качественных розеток выдержат гораздо большую силу тока, но не в этом суть. Проводку и автоматические выключатели для розеток следует подбирать по следующим принципам:

• Сечение кабеля 2,5 мм;
• Автомат (выключатель) – 16 ампер.

Полезный совет: не пытайтесь сэкономить на проводке. Не используйте алюминиевые провода. В современном ремонте это дурной тон. Алюминий хуже проводит электричество, больше греется, хрупкий и морально устаревший.

Где располагать

Расположение розеток и выключателей

О том, как расположить розетки на кухне и в ванной мы писали в отдельных статьях, тут будем говорить о жилых, и не только, помещениях. Здесь тоже важно соблюдать некоторые принципы:

1. Розетки располагаются на высоте 10-20 см от пола
2. При планировании розеток избегайте использования и уж тем более в один стакан. О недостатках этих приборов мы уже писали;
3. Располагайте розетки так, чтобы к ним был свободный доступ;
4. Розетка в оконном откосе ставится на высоте не менее 30 см от подоконника, чтобы вы могли спокойно ею пользоваться рядом с цветочным горшком
5. Не устанавливайте розетки в шкафах и полочках! Это небезопасно и очень непрактично. Мебель служит 5-10 лет, проводка должна служить 50!

Количество розеток на квартиру

Давайте вместе посчитаем необходимое количество розеток для вашей квартиры.

1. Розетка для пылесоса – она должна быть возле каждой двери в комнату
2. Прихожая
   • WIFI роутер;
   • телефонный аппарата;
   • сигнализация;
   • звонок;
   • +2 для прочих нужд (зарядка телефона, планшета и т.д.)
3. Туалет – даже если сейчас вы не представляете для чего там электричество, все равно поставьте одну розетку. Вдруг вы захотите туда телевизор или электрический воздухоочиститель, увлажнитель, осушитель и т.д. В общем, одна розетка в туалете не помешает
4. Ванная комната. Более подробно мы . Все зависит от техники, которая будет установлена:
   • Бойлер;
   • Стиральная машина;
   • Теплые полы;
   • Полотенцесушитель;
   • Осушитель воздуха;
   • Джакузи.

   Вся эта техника должна от чего-то питаться, часть её (бойлер, теплые полы) подключены постоянно, поэтому такие приборы как:

   • Электробритва;
   • Депилятор;
   • Гидромассажная ванночка;
   • Плойка…

   Потребуют дополнительных розеток

   В целом, в ванной комнате не может быть меньше 3х розеток

5. Спальня. Каждое спальное место нужно оборудовать:
   • Лампа;
   • Розетка для подзарядки телефона;
   • Розетка для подключения планшета или ноутбука;
   • Резервная.
6. Рабочее место. Без компьютера тут не обойтись, а значит розеток должно быть много:
   • Системный блок;
   • Монитор;
   • Активные колонки;
   • Принтер;
   • Сканер;
   • Роутер;
   • Зарядка для телефона;
   • Зарядка для планшета;
   • Настольная лампа;
   • +2 дополнительные розетки;

   Поверьте, такое количество не будет избыточным. Уж лучше сделать все аккуратно на этапе планирования, чем потом добавлять сетевыми фильтрами недостающие электроточки

7. Мультимедиа. Телевизоры и аудиосистемы разные люди располагают в разных комнатах и их может быть несколько, поэтому лучше определиться заранее, где вы захотите увидеть мультимедийные системы и расположить там розетки под:
   • Телевизор;
   • Проигрыватель;
   • Усилитель;
   • Колонки;
   • Дополнительный роутер

   В одном блоке с силовыми розетками на 220 вольт обычно монтируют антенную, сетевую розетки, а также розетки под аудио системы

8. Кухня. Пожалуй самая «розеточная» комната. Тут может быть от 10 до 30 розеток в зависимости от размеров и технической оснащенности. Более подробно мы это описали в статье .
9. Лоджия, балкон. Если они застеклены, то там обязательно следует установить хотя бы по одной розетке, если застекления нет и не планируется – желательно устанавливать .

Как подключить к щитку

Несколько принципов, которые не дадут вам запутаться

1. Все розетки в одной комнате подключаются в щиток под один автоматический выключатель, номиналом в 16 ампер;
2. Под этот выключатель не попадают кондиционеры и освещение
3. Под водонагреватель, варочную панель, электродуховку выводятся отдельные розетки с отдельными автоматами на 25 ампер. Это не общие розетки!
4. Для розеток в ванной комнате следует устанавливать , чтобы вас не ударило током во время потопа у соседей сверху;
5. Розетки и выключатели на лоджии и балконе можно объединять под один автомат (отдельно лоджию, отдельно балкон). Все остальные розетки должны быть отдельно от освещения, чтобы у вас не выключился свет при коротком замыкании в розетке

Какие типы использовать

При планировании электрики в квартире следует использовать такие принципы:

Какие фирмы покупать

Доверие вызывают только европейские и американские производители электромонтажных приборов. Чтобы не сделать проводку себе дороже, не выбирайте розетки китайских фирм, таких как Makel, Viko, Lezard, а также всех Российских фирм-производителей. На самом деле в РФ они только собираются, а все комплектующие (самого низкого качества) поставляются из того же Китая.

1. Способ крепления провода – безвинтовой, т.е. провод туда должен просто вставляться;
2. Корпус и механизм розетки не горят или не поддерживают горение. Более подробно в статье о ;
3. Контакты розетки выполнены из меди, бронзы или латуни - проверяется магнитом.
4. Механизм розетки надежно держит как евровилку (с толстыми шпильками контактов) так и тонкую от зарядки.

Комментарии:

Похожие записи